Riina Põldroos lasi särada oma filigraanselt väljamõõdetud lõigetel, jätkas oma signatuuriks kujunenud tiiva- ja linnumotiivide edasiarendust ning omaette pilkupüüdva terviku moodustasid metallikkanga säravatest plokkidest peokleidid. Pärast “tähekleitide” paraadi lavalt läbi käinud hõljuvate värviliste siidsleppide-keepide pillerkaar lisas kollektsioonile rõõmsa lõppakordi.
[femme_gallery id=”68039″]
Kolmandale päevale tõmbas vaatemänguliselt joone alla Embassy of Fashioni kolmik: Ketlin Bachmann, Riina Põldroos ja Aldo Järvsoo. Ketlin Bachmanni värske kollektsiooni juhtmotiiviks võiks olla elurõõmus draama: võrgutavad pitsid, küütlevad jäälilled, litrite tähesadu, sünkjas must ja ihu läbikumavus olid piisavalt hästi doseeritud, et ükski disainisuund ei pääsenud liigselt staaritsema ning tervikust võis endale meelepärases koguses disaineri essentsi valida igaüks.
[femme_gallery id=”68004″]
Studio August tõi vaatajate ette sportliku minimalismi, milles nii urbanistlikke kui moderntantsu mõjutusi. Materjalidest oli uuena lisandunud eksklusiivne ning meie kliimale paslikult soe mohäärvill ning tekstuuri lisasid erineva paksusega tepitud kangad.
[femme_gallery id=”67970″]
Tagasihoidlikus gammas jätkas Raili Nõlvak, kes oma kollektsioonis tegeles sümmetriliste joonte ja nende lõhkumisega. Paljud harjumuspäraste vormid – pintsakud ja triiksärgid – olid saanud uue ebasümmeetrilise hingamise. Tervikule andsid aktsendi Astrid Rajalo nahkaksessuaarid.
[femme_gallery id=”67915″]
Sügisese Tallinn Fashion Weeki kolmas päev algas monokroomse värvigamma ja minimalistliku joonega. Esimesena astusid ühisetendusega üles kolm disainerit, kes kõik ühel või teisel moel minimalismiga tegelevad. Trenkani Jaapani reisi meeleoludest lähtunud kollektsioon otsis mõttelisi ühisjooni sealse ja Eesti maalähedase tunnetuse vahel. Mugavad minimalistlikud ja avarad lõiked, milles kimono kohtus Eesti hamega. Ka põhilisteks materjalideks olid valitud meile tuttavad lina ja puuvill, värvivalik oli samuti põhjamaiselt-jaapanlikult karge.
[femme_gallery id=”67884″]
Samas tagasihoidlikus gammas jätkas Raili Nõlvak, kes oma kollektsioonis tegeles sümmetriliste joonte ja nende lõhkumisega. Paljud harjumuspäraste vormid – pintsakud ja triiksärgid – olid saanud uue ebasümmeetrilise hingamise. Tervikule andsid aktsendi Astrid Rajalo nahkaksessuaarid.
[femme_gallery id=”67915″]
August tõi vaatajate ette sportliku minimalismi, milles nii urbanistlikke kui moderntantsu mõjutusi. Materjalidest oli uuena lisandunud eksklusiivne ning meie kliimale paslikult soe mohäärvill ning tekstuuri lisasid erineva paksusega tepitud kangad.
[femme_gallery id=”67970″]
Ivo Nikkolo 25 juubelietendus tõi moelavale läbilõike sügis-talvisest kollektsioonist, eelvaate kevadisele kollektsioonile ning spetsiaalselt moenädala jaoks loodud komplektid. 25. sünnipäeva tähistas moebränd sügis-talvise kollektsiooniga, mis on inspireeritud mägedest ja tippu jõudmisest.
[femme_gallery id=”67819″]
“Kui oled mäe tippu jõudnud, siis valdab sind ühest küljest eufooria ja teisalt rahu. Sellist emotsiooni me uue kollektsiooniga soovimegi anda,” ütles Ivo Nikkolo peadisainer ja kollektsiooni juht Britta Laumets. Disainiideedest pakatav kollektsioon tegi juubeliväärilise ülevaate nii moemärgi tänasest päevast kui ka senisest ajaloost, tuues nutikalt välja oma trumbid, mille pärast Ivo Nikkolot armastatakse.
Laumets selgitas, et kollektsioonide loomisprotsessi käigus filtreerivad disainerid enesest läbi erinevaid ühiskondlikult tundlikke teemasid, mis loovad hea tausta omapoolse tõlgenduse tekkimiseks. Kõige selle juures on pidevalt põnevaks uurimisteemaks naine, kellele riideid luuakse. „Eriti just viimasel ajal, kus naise ühiskondlik roll on kasvava tähelepanu all ning pidevalt muutumises,“ lisas Laumets.
Tema sõnul on Ivo Nikkolo kui brändi jaoks ülioluline aru saada tänapäeva naise mõttemaailmast, tema igapäevastest toimetamistest ja elurütmist. Kõiki neid nüansse arvesse võttes on võimalik teha ajas olulisi rõivaid, mis iga naise garderoobis oma koha leiavad. „Kindlasti mõjutavad meid klientide endi harjumuste ja mõtteviisi muutumine – vähem tarbida, taaskasutada, laenutada! Ivo Nikkolo jälgib brändina kõike seda ning selleks, et suhestuda oma kliendiga, peame ka meie globaalsete trendidega arvestama ning mõnel juhul ise suunanäitajad olema,“ ütles Laumets.
„Meie kliendil, kel on juba olemas üks Ivo Nikkolo klassikaline villamantel, ei ole mitu aastat vaja uut osta. Ja kui millegi eest on ikka raha välja käidud, siis kanname selle eest ka paremini hoolt. Odavad asjad lähevad kergemini prügikasti,“ nentis Laumets, kes usub, et Ivo Nikkolo on midagi enamat kui lihtsalt rõivabränd.
Ta märkis, et üldine suund on ikka selle poole, et tehakse mõtestatumaid oste ja tarbitakse vähem. „Siiski on uuenduse otsimine meisse sisse kirjutatud ja inimesed ootavad moelt ikka edasiliikumist. Brändide roll on oma klienti mõista ja tema vajadustele vastata. 21. sajandil, mil ületootmine on moevaldkonnas kuum teema, võiksid brändid pigem innovatsioonidele keskenduda ja seeläbi ka oma klienti harida,“ toonitas Laumets.
Ivo Nikkolo on 25 aastat disaininud naistele rõivaid ja seejuures näinud, ning kaasas käinud, naise rolli muutusega ühiskonnas. „Meie ambitsioon on jagada oma klientidega sarnaseid väärtuseid, uskumusi ja kogemusi, olla sama teadlik ja enesekindel kui tänane Ivo Nikkolo loomingut kandev naine,“ sõnas Ivo Nikkolo peadisainer.
Mammu Couture alustas uut hooaega jõuliselt minimalistliku põhjamaise joonega, millesse on põimitud värvirohkus ning peensusteni viimistletud detailid. Bränd esitles oma esimest mantlite kollektsiooni ning tõi vaatajani puuderjate toonide värskusest pakatavad ja kalliskivitoonide sügavust esile tõstvad sügistalvised rõivakomplektid, millega sobib väärikalt minna kasvõi kontorist teatrisse.
[femme_gallery id=”67749″]
Alexanderling näitas ette terve rea põnevate lõigetega kleite, milles muster-värv ja lõige olid pidevas dialoogis. Läbivaks motiiviks oli looduslikku põrnikaläiget matkiv hologrammisarnane kuma, mida võis näha nii kõrvarõngastel, rihmikkingadel kui seelikutel. Brändi disainer Anu Ling soovib Eestis loodud ning õmmeldud kollektsiooniga võidelda kasvava ja aina odavneva massimoega, nii oli tema loomingus nutikalt ära kasutatud kangajääke, mis andsid lisavolüümi plisseedetailides.
[femme_gallery id=”67682″]
Piret Kuresaar tõi lavale tervikliku kogumi sügismoodi, kust ei puudunud vast küll ükski kaasaja naise riidekappi kuuluv rõivaliik. Omas rütmis said särada kõik sügise värvilemmikud: musta ja halli varjundid, sekka mõni erksama värvisähvatusega. Silmapaistev rõhk oli ka materjalidel – kvaliteetsetest villakangastest õhulise tülli, küütlevate litrite ja kosmiliste läigeteni välja.
[femme_gallery id=”67605″]
Piret Kuresaare nime kandva disainrõivaste brändi loojateks on moedisainer Piret Kuresaar ja Hanna Kuresaar, kes peavad oma tugevuseks pikaajalist kogemust disainis, modelleerimises ja tootmises – ning kvaliteedi ja individuaalse lähenemise ühendust oli laval nähtust selgesti tunda.
Brand NO.8 uus sügiskollektsioon „Tree of Life“ on ühtaegu elegantne, provokatiivne, õrn, müstiline ning naiselik, ühendades klassikalised elemendid modernsusega. Rõhutatud pihtadega siluetid ja musta asemel kasutatud beež baasvärv kombinatsioonis värske lavendlitooni ning põhjamaiste sügislemmikute halli ja verepunasega lõid võluva terviku. Kollektsioonis oli sõna antud kontrastidele – nii materjalide, mustrite kui värvide vahel. Põnevaima materjalina mõjus sealjuures sametine neopreen, mis tõotab olla lisaks luksuslikule välimusele ka väga ilmastikukindel. Aksessuaaridena särasid Ruslan Baginskiy peakatted ning Jamemme ümmargused kotid.
[femme_gallery id=”67530″]
Kirill Safonov on Eesti Kunstiakadeemia magistrikraadiga disainer ja Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liige, kes on disainerina tegutsenud juba 1999. aastast. Safonovi erilise käekirjaga loomingut on saatnud ka rahvusvaheline edu ning tema loodud disaini on eksponeeritud näitustel ja erakollektsioonides üle maailma. Disaineri viimased kollektsioonid on olnud inspireeritud linnale omasest dünaamikast, naiselikkusest ja tänapäeva inimese identiteedist. Vaatamata nooruslikule disainikeelele on Safonov aga ka konservatiivne, luues kahe vastandliku maailma vahelist harmooniat.
[femme_gallery id=”67492″]
W(The Intermediate Collection)E on IRIS JANVIER´i kummardus kosmopoliitidele, kes seiklevad maailma teljel läänest itta või vastupidi. West meets East sünergia on brändi käekirjale omase puhta jumega, ent sootuks uue nüansitunnetusega: kollektsioonis kajastub narmastatud western oriendile omases lakoonilises varjundis! Lisaks globaalsele interpretatsioonile on kollektsioonis esmakordselt esindatud meesterõivad, mille eest pealkirjas leitav WE ka suurepäraselt seiab.
[femme_gallery id=”67457″]
Saabuval sügistalvisel hooajal suunab IRIS JANVIER pilgu just üleriietele, kus peen rätsepaoskus ning trende austav stilistika vormuvad must-have jakkides ja mantlites. Struktuursed varjundid mängivad embavalt pehmetel ülerõivastel ning khakijas kuma, sünkjas lilla ja vinüülne öömust defineerivad garderoobi läbi hooaegade jäävaid tuule- ja vihmakindlaid mantleid. Värvina loob kontrasti õhetav punane, mille taustale on lahti rullunud ka järjekordsed unikaalsed prindid. Mustritest võib leida referentse nii kõrbemaastikele kui idamaistele maitseelamustele. Disain on võimsalt karge ja minimalistlik, luues raamistiku kandja isikupärale, mitte vastupidi.
Kuldnõela nominatsiooni puhul on loonud eriline kollektsioon koostöös Eesti parimatega – Piret Puppart, Marion Laev, Rene Köster, Getter Kuusmaa, Johanna Eenma. IRIS JANVIER unikaalne print on loodud kunstniku Érin Tooma poolt.
Ennos on Pariisi ja Tallinna vahel loodud kodumaine rõivabränd, mille kõik esemed on toodetud Eestis. Kangaste valiku ja lõigete omavahelise mänguga tuleb välja peen segu skandinaavialikust minimalismist, tugevate joontega naiselikkusest ning kaasasündinud ja Ida-Euroopale omasest praktilisusest. Ennose trumbiks on üleriided, mis nõuavad tugevat rätsepatööd nii lõigetes kui viimistlusel.
[femme_gallery id=”67441″]
Gita Siimpoeg seob rüiu vaibatehnika rõivakunstiga, luues seeläbi vastandlike esteetikate ja põnevate faktuuridega uudseid ja ootamatuid lahendusi. Eri kangakaalude ja materjalide omavahelises vastuolus on parasjagu pinget ja mõnusat intriigi. Kollektsioonide taga seisab alati ka sügavam lugu, olgu see siis täis huumorit, tõsidust või intriigi – kel silma, see haarab loost kinni ja mõistab igat detaili lennult.
[femme_gallery id=”67408″]
Vilve Unt vaatas oma “Aprés Ski” nimelise kollektsiooniga tagasi legendaarse Silueti hiilgeaegadesse ning komponeeris mälestuskildudest midagi sootuks uut. Kihiti erinevaid ideid, äratundmisrõõmu pakkuvaid detaile ja põnevaid materjale paista lastes arenes laval nähtu suurte vormide ja sooja katvuse juurest järjest sportlikumas-minimalistlikumas suunas.
[femme_gallery id=”67369″]